纺织品组织结构5（罗 绒）

1 罗

罗织物在视觉上带有明显的横格，形成横格的方式也不尽相同，但多数是隔行绞经组织的丝织品，也分为直罗和横罗，横罗每织3、5、7、13梭平纹以后绞经一次，每隔4根纬线为一个循环。经纬密度为大约46×42根/厘米。在织物的表面形成平纹与绞经间的横纹，根据平纹的多少称为几丝罗，经丝互相绞缠后呈椒孔形。

直罗是每相隔若干个纬线以后，经纬之间起一条对称的绞孔，在织物表面形成一条经向排列的孔眼，由于罗组织在视觉效果和牢固程度上都比较缺乏实用性，和其他织物相比，传世量较少，近些年处于濒临绝迹的状态。

黄地缠枝如意纹面料（明代）

局部放大分析 经线每厘米44根，（黑格间距为一毫米）

红地云龙纹罗组织残片（明代）

局部放大分析 横罗，经线每厘米47根，

2 绒

从传世品和资料上看，明清显绒的纺织品主要有两种，一种是属于丝织品的范围，业内叫做漳绒，另一种主要是毛织物，业内一般叫卡拉绒，或毛绒。实际上多数地毯也属于毛织物，但我对地毯纯属外行。

明清时期的漳绒织物并不发达，在纺织品上的比例很小。但似乎每个时期都从未中断生产，而且产量较为均衡，既没有那个时代明显的高潮迭起，也没有中断生产的迹象。应该是技术的原因，早期的绒织物绒毛比较稀疏，一般年代越晚，起毛就越浓密。

明清时期多数绒织物是用割经显绒的工艺，大体是用2层经的方法，1层用来固结整体面料，另一层主要用来显绒。具体操作方法是；用起绒杆象纬线一样穿越用来起绒的经线，使显绒的部分把起绒杆围绕起来，使用割绒刀把需要显绒的部分割断，整理后便形成绒状。如果地的部分是绒，图案是缎组织，一般叫做漳绒。如果地是缎纹组织，图案部分显绒的业内叫漳缎。 随着社会的快速发展，显绒的技术很多，如近现代的条绒、金丝绒等 。

章绒残片（明代）

章绒正面 反面通梭 组织放大分析

章绒龙纹椅披（清早期）章绒正面 反面 组织放大分析

章绒山水画立轴 局部放大（民国）

立轴的后面标明产地为福建，这种章绒画大部分都是晚清民国时期的产品，显现山水画的部分也采用割绒的方法，画面的山水树木栩栩如生，远山近水很有深度，但通过组织放大可以看出，是采用章绒的组织关系，颜色是画上去的，实际上这种深浅愠色的效果，是无法用章绒的组织完成的，但能够使纺织品成为纯粹的艺术品，应属章绒工艺的创举。

红色万福纹章绒面料（清中期）

为了使纹样有清晰立体的效果，不需要割绒的部分就不割，所以大部分章绒工艺都是坯料，面料极少。这件章绒面料万字不到头的纹样全部用割绒的工艺，排列有序的蝙蝠纹样用片金显示，空白处为缎纹组织，业内一般把这种纹样部分是绒，地的部分是缎组织的叫章缎，相反，纹样是缎，地部分是绒的工艺叫章绒。割绒加织金的工艺很费工时，如此华贵的面料一般不会缝制服装，多用于床罩以及覆盖贵重物品等使用。

红色八宝纹漳绒面料（民国）

章绒的纺织工艺到现代也有织造，因为织机的现代化，从纹样的设计到产品的生产速度，都有大幅度的提高，形成绒的方式也不尽相同，但是现代的章绒织物，大部分都掺杂有化纤纤维。