世界最顶级的西装定制，仍然坚持全手工

50年前的西装几乎全部是手工制作，因为那时候没有那么多的流水线设备。后来为了提高生产率发明了各种机器并研究出各种偷工的方法。但是尽管现在成衣几乎都是机器制作的，但是世界顶级的成衣和定制仍然坚持全手工工艺。一来坚持传统，二来增加工时，提高服装的附加值，三来有的部位确实手工做的更好，是机器做不出来的效果和韵味。

大部分手工工艺在衣服做完后是看不到的，简单说几点容易观察的：

一个是扣眼，顶级男装必须手工锁眼。

一个是纳驳头。前面说过，几乎所有的成衣都不纳驳头，只有顶级的手工成衣和定制才有纳驳头，其目的是使驳头和胸衬连在一起，既不易变形，又能使驳头保持自然的形状。

一件上衣如果手工纳需要几个小时，所以现在除了英国萨维尔街的定制几乎没有手工纳驳头了，连意大利的kiton都是机器纳的。

如下图，这是我定制的一件纯手工服的半成品，看驳头处，手工一针一针纳的。

看驳头是不是纳的简单，翻过来看背面有没有针孔就知道了。这种衣服在国内是极难见到了。

再一个容易看到的手工标志就是扣眼，机器锁一个扣眼不费吹灰之力，人手锁可就麻烦了，平均15分钟一个吧，一套衣服十多个扣眼得好几个小时，就为这份功夫也值那个价钱。

店面大小，摆设装修其实无所谓，这些最后都会打到你西装的价格里由你买单。

确认店里有裁缝师傅，如果没有，只有服务员，可以走了，没有考虑的必要，当然如果钱多愿意试验下也可以。和裁缝师傅交流，明确你的要求问他能否做到。如果可以让他给你量体而不是服务员代劳。总之，要求与你交流并为你服务的人就是为你裁剪这套西装的人。

问清楚裁缝师傅他会给你独立制作一个版型而不是套码或者推版之类偷工做法，你可以要求看他制版或者以后让他出示以证明。

跟他提出的要求应该包括：

大店：

是不是非粘合工艺的

有多少手工含量

能否用手工锁眼

裁剪上要合体，收腰，袖长合适

胸衬要好，胸部不变形

背部和腋下平整无褶

小店：

后三条就可以了，在检查它的样衣做工细节还可以之后

裁剪上要合体，收腰，袖长合适

胸衬要好，胸部不变形

补充一点，不管大店小店一定要问他们提供几次试穿和改动，英国是至少三次，国内至少需要两次。以及第一次试穿是成衣还是半成品。如果是小店手工费几百元，那么也就罢了，成本有限，搞那么多次它受不了。如果是大店，第一次试穿如果不是半成品，也可以直接走人了，那绝对是偷工，第一次就试穿做好的成衣，然后他们就可以找借口，已经做好了，不能大动了，只给你改下肥瘦，裤长，大的调整他们就省下了，这种态度是很难做出一件满意的衣服的，也绝对不起你出的价钱。

总之理想的试穿应该是三次，前两次都是半成品。第一次试所有的部位都可以改动。按你的要求改好后再试第二次，如果满意经你同意，才可以做成成衣，然后第三次试穿的才是成衣。

以国内大店收的高价，如果他们不能提供这样的三次试穿服务，只能说他们缺少专业精神和一贯的偷工作风。

裁剪和做工上的要求，一是要求合体有腰，一个我说过多次要求平，无褶儿，特别是背部和腋下。

做工上关键看衬，胸部和肩部，手臂做各种动作胸部肩部不变形，不出坑说明衬算过关了。这些都要试验并提出要求。

如图，几个注意的地方，看衬得工艺背部，两侧肩胛骨到腋下处，一般裁缝裁不好，容易出褶，出沟，非常难看。

C&C高端西装定制 一直坚持最最原始的手工做法