临涣古城墙
二十多年前，头回跑临涣喝茶就喝出个古城墙来，实属撞见了惊喜。
看到古城墙那会，遇见了个美丽的傍晚：深冬天气，霞光穿透蓝天。
临涣的古城墙更像是一段堤坝。
立于其上，披挂着残叶的杂树，将夕阳变成布景。
那段城墙蜷卧在夕阳下面，安静得像一只眯着眼的猫。
我其实是和几个朋友来临涣茶馆喝茶的。
浓浓的茶汤，几盘瓜子、花生，消释着中午的酒意。
东拉西扯的闲聊。
席间不知谁提起了古铚城的事情，说是还有古城墙残存着。
我一听就来了兴趣，立码要去看。
几个朋友谁都不愿意离开火炉，说是冷风凄凄的去看什么破土堆子。
那是九十年代末期，社会风气是要么想着如何挣钱，要么到处寻着好玩地去疯耍。享乐之风野草一般疯长。
念天地之悠悠，发思古之幽情，就显得装腔作势。
可我偏偏就有思古情结，喜欢古迹与古人的事情。从第一次读到陈子昂的“独怆然而涕下”那句，就感同身受，堆满了一肚子的幽情。
验证着读过的书，似乎和古人呆在一起情味更足，渐渐的就把观古迹看作是审美的情绪体验。
今日去看那种情趣，也包含着对现实中的自己有种种不满，想到古人那里躲会清凉。
出了镇子街道就是郊野了，一个人走着土路，边走边问道，沿旷野过去。
不一会就看到夕阳涂抹着的土城墙。
墙边是原野，再远些是临涣中学的校园。
一个骑行摩托车过去的年轻人的背影，让我对升腾起炊烟的远处的乡村有了遐想。
原本是要抒思古之情，发兴亡之叹的。反倒是乡村原野的景致诱惑了我。
夕阳下的古城墙并没有给我刻下太深的印记。
它就像被岁月风干了老妪，或是一块无字的掩埋了半截的石碑。
我看古迹得有书本知识垫底，若是没有它的过往历史的阅历，也就难以激发出思古的情致。
更多的幽情只好铺展在乡村和原野上。
二十年后再来看古城墙，墙边的旷野已被工厂、楼房所替代。
城墙也被一段大道劈成两半，原野已经被撕扯得支离破碎。
那条触动我的回家的土路也早已不见。
夕阳已成午间淡淡的雾霾。
不知为何，突然就有种心痛的感觉。
唯一未变的是土城墙。
树多了一些，坟增加得更多。
初见至今二十多年。
从上个世纪一九八六年的“省保”，到零六年的“国保”，城墙地位不断升级，但破损、荒芜的面貌依然如故。
我不是心痛城墙，它还在那里，而城墙边通往村庄的夕阳下土路的景象却没了。
那是我的沧海桑田。
已经对临涣古城墙有了书本认识，它在整个皖北众多的古迹中的独特性非常明显。它是现存的我国延续时代较长，跨越朝代较多，没有发生过大的变迁的古城垣。因其体量大，年代久远，保存基本完好，故极其珍贵，成为淮北地域古老历史的活化石。
春秋时期，淮北城区是相县，临涣是铚城。
两城相距40公里，皆属宋国。
各国争战兼并加剧，铚邑成为宋国的边陲，通往楚国的门户。宋国为了防范楚国，修筑了土城墙，构筑了军事前沿。
这座城墙也曾经做过相城的屏障。
作为古时的一项大型军事防御工事，除高大坚固的墙体等建筑外，城墙之上还有众多配套的军事设施和各种建筑。
完好时期的临涣古城，环临涣集一周，呈东西若长的正方形。城内径东西长1490米，南北宽1394米，周长5818米，总面积近3平方公里。
东南西北各有一个城门，四角有角楼。
西城有六座烽火台，东城有三座烽火台，它的作用是便于观察敌情，作战时能三面杀敌。
北面和东面有护城河，南面有浍河，西面有壕沟。
另外，四面各留一座城门，城墙上还有垛口，作瞭望、射击之用。
我见过临涣古城的手画城门楼，高大的城墙、城门上坐落着楼阁，面貌甚是雄伟。
淮北历史的标志，竟沉寂如此多年。
至今仍荒芜着。
就好像我们不停的盖瓦房、换住楼房，水泥道路村村通，处处可见宽大的文化广场，但我们祖先的“坟墓”却无人打理。
荒草萋萋。
上个城墙去怀古，走的却是路人踏出的狭窄的斜坡土道。
站在上面，又一次真实体验到陈子昂的“独怆然而涕下”的情绪。
那定不是悲古。
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