纽芬兰13日游21-告别圣约翰斯 / 开普饭

告别斯皮尔角回到圣约翰斯，陈列在滨海铁路博物馆Railway Coastal Museum外的火车，吸引了草根的注意。

同爱德华王子岛一样，纽芬兰岛也曾经大建过铁路，从1898年至1988年间运行过1,458公里的铁路系统。现在也跟王子岛一样，除了部分火车站保留下来作为历史见证，铁路路基也成了步行小路。

加拿大有很多这样的小路，人们可以在这些小路上徒步、骑自行车、骑马，冬天也可以在小路上滑雪、开雪地摩托。这样的小路横贯加拿大从东到西，叫做“穿加拿大小路“Trans Canada Trail，名字跟穿加拿大公路Trans Canada Highway只差一个字。穿加拿大公路并没有一个”0公里处“" Zero KM marker"，但是穿加拿大小路有，这个0公里处就在这里。

2016年，穿加拿大小路改名为The Great Trail，这个用中文怎么讲？伟大的小路？

开车进入市内繁华地段，

从水街转下更靠近海边的港口路Harbour Drive，这艘头顶直升机平台的地平线之星仍在。

这边停靠的Paul A. Sacuta是一艘六千吨的近岸补给船。

兜回达克沃思街，找了个车位停下。

过来看看纽芬兰国家战争纪念碑National War Memorial。纽芬兰国家战争纪念碑坐落在达克沃思街和水街之间的小花园北端，纪念一战以及以前的历次战争牺牲的纽芬兰人。当然，后来又包括了二战和韩战。纪念碑落成于1924年，那时候纽芬兰还是一块独立的殖民地，名字中的“National”一词指的是纽芬兰自治领，跟加拿大没有关系。

圣约翰斯建在半坡之上北高南抵，这座雕塑坐北朝南俯看港口。中央基座的顶部是一个妇女的形象，她象征着纽芬兰对大英帝国的忠诚，愿意为帝国做出牺牲。左手举着作为自由象征的火炬，右手握着一把剑随时准备战斗。在她的右侧，是手持望远镜服役于英国皇家海军的纽芬兰人。

她的左侧是皇家纽芬兰军团的战士，正在装弹准备战斗。

她的前面是一位在瞭望的渔民和一个扛着斧头的伐木工人，代表了当年纽芬兰岛上最主要的两个群体。

一路之隔是港湾公园Harbourside Park，这里是圣约翰斯最核心的位置，很多圣约翰斯的重大历史事件，都发生在这附近。

历史上，纽芬兰主要是一个捕鱼的地方（这里还是需要划重点）。渔民们都是春天来秋天走，带着满满一船鱼回欧洲，没有人愿意留在纽芬兰定居。那些被留下来过冬看护渔具的人，相信心里……，此处略去若干字。各国各地渔民来此地捕鱼，时间长了难免会有一些纠纷。通常发生了民事纠纷，大家首先想到的是提请法庭做出裁决。当年天高国王远的纽芬兰，哪里有这样的一个机构？按照丛林法则行事对大家都不好，于是一个规矩诞生了。

最先为英格兰国王宣示主权的那位汉佛莱·吉尔伯特Hunphrey Gilbert，帮渔民们把这个规矩敲定：每年第一艘抵达圣约翰斯的渔船船长，成为Fishing Admiral，也就是“捕鱼首领“，第二艘船的船长是”副首领“Vice Admiral，第三艘船的船长是”后首领“Back Admiral，由他们负责调解各渔船之间，以及渔船跟岸上人之间的矛盾。这个职位和职责，后来被《1634年西方宪章》Western Charter of 1634确认。

从1600年代早期开始，英国皇家海军每年派出军舰来纽芬兰给渔船护航，1675年开始，皇家海军把圣约翰斯作为基地，海军分遣队司令也开始兼管民间事务。《1699年威廉国王法案》King William's Act of 1699，同样确认了捕鱼首领的地位和职责，同时还规定，如果渔民不服捕鱼首领的裁决，可以上诉到海军分遣队司令那里。

1729年开始，圣约翰斯基地的海军分舰队司令，开始履行地方行政长官职责。由海军长官兼任地方长官这件事，完美证明了前面草根给大家划的重点。陆军好歹还有个固定的驻地，海军是开着军舰到处跑的军种，圣约翰斯可不能跟着军舰离开纽芬兰。一直到1817年之前，海军分舰队只在捕鱼季节过来，1817年才有第一位行政长官在纽芬兰过冬。这意味着纽芬兰不仅仅是个捕鱼的地方，海军首长招呼不过来了。而有了地方行政长官，捕鱼首领这一角色，也慢慢淡出历史舞台。

港湾公园有两只纽芬兰犬的塑像。纽芬兰犬是一种大型工作犬，最早由渔民带入纽芬兰，体型巨大，雄性通常体重65-80公斤，雌性体重也有55-65公斤。肌肉结实，有双层被毛，脚掌宽阔，天生就会游泳，这种大型犬还特别忠厚温和，非常擅长水中救援工作。这两座雕塑的纽芬兰犬，比实际体型稍微大一些，公园鼓励大家跟它们亲近，甚至骑上去都没问题。

离开港湾公园开始在圣约翰斯市内漫无目的地闲逛。街上的老房子在建筑的时候，还没有汽车。市内这许多房子并没有车库，车只能见缝插针地停了。

但是显然，这根针插了很久没拔了。

车大多数只能停路边。圣约翰斯坡多，车只能在坡上停。

车好想路是这样的啊，但怕是房子不答应。

在坡上停车需要一定技巧，停在坡上的车，最好把前轮扭向路边的方向，就像这样。这样即使溜车，车也会卡到路的边缘停下来，而不是冲向大街一发不可收拾。

看看还有时间，草根打算再过来看看昨天雨雾种没有见到的奇地维地村Quidi Vidi，以及奇地维地炮台Quidi Vidi Battery。

村子很小路很窄里面没什么停车位，把车停在村外走进来。

这家度假屋马拉德小屋Mallard Cottage，是一座十九世纪爱尔兰-纽芬兰风格的小屋，现在是加拿大的国家历史遗址。建筑时间在1820年到1840年的某个时间，一开始是渔民马拉德的家。

小屋的斜屋顶，两个卧室中间是烟囱的布局，来自爱尔兰西南部。而正面对称，每边两列窗子，中间开门，是那个年代纽芬兰住宅的流行款。现在这里是一家餐馆，据说它每天的菜单都不一样，特色菜品来自自家后院的鸡笼和菜地，莫不是能吃到什么鸡和菜地说了算？

另一座小屋，依然是纽芬兰当年的流行款。

奇地维地村当然也要围绕着一个小港湾奇地维地港Quidi Vidi Harbour。

奇地維地啤酒厂Quidi Vidi Brewery也是小村的一个景点，草根在纽芬兰一路过来喝的冰山啤酒还有那个酒精度7%的啤酒，都是他们家的产品。冰山啤酒的特点是使用冰山融水，从每年漂到纽芬兰的冰山上取水。

酒厂有品尝啤酒的旅游项目，可以品尝5种不同的啤酒。不过草根已经喝过了他们家的两种啤酒，时间也有限，就放弃了品酒去找风景。

小村不大，

走到海湾入口也要不了几分钟，只是没有找到炮台。

回来后研究地图，发现炮台要从村后的一条小路上去。昨天雨中草根到过那条小路的停车场，从那里再走上一段路就是炮台，当时因为下雨就放弃了。

从炮台可以俯瞰小村和港湾，会有不同的视角。

看过小村开始离开。

看这座房子装饰得多漂亮！

房主没少下功夫，也很有品味。

这座基督教堂开始建于1834年，那时候几个教会圣公会、卫理会和公理会一起合作，在这里建起这座教堂。后来几家合不来，建起来的教堂也荒废了，圣公会教会完全接手，成为圣公会的教堂。1931年的电影《维京人》The Viking在这里取景，让教堂名声大噪。不过1966年后随着信众越来越少，教堂关闭，现在在纽芬兰历史信托Newfoundland Historic Trust之下管理。