阿拉斯加小镇风情

阿拉斯加是那么遥远和神秘,它是美国国土面积最大的一个州,而人口却只有60多万.北美大陆二十座最高峰中的十七座在阿拉斯加,其中北美的最高峰----"麦肯利"峰,海拔6194米.阿拉斯加有大大小小300多万个湖泊,10万条冰川,3000多条河流,近58000公里海岸线,大面积的原始森林,沼泽地和湿地.有多种多样的野生动物,鸟类和海洋生物生活和栖息在阿拉斯加.总之,阿拉斯加基本上保持着原始自然的状态.用一个字概括就是:野!

下午四点飞机降落在阿拉斯加最大的城市-"安科瑞治"(Anchorage,人口20多万).办好租车手续后,开车直奔200公里外的小镇-"苏渥德"(Seward).当车开出机场,这时我才真正意识到我们确实是踏上了阿拉斯加的土地.沿安-苏高速公路出了安科瑞治,一幅真实自然的美景展现在面前.蓝天,白云,雪峰,海湾以及郁郁葱葱翠绿的树林,这一切在洛衫矶是绝少能看到的.

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公路沿着海湾蜿蜒向前.这时我们发现,不知为什么这个海湾里的水是灰色浑浊的.行驶了一阵之后在一个路边观景点找到了答案:原来是山里的那些冰川融化后,夹杂着大量被冰川运动刻蚀下来的山体碎石及泥沙冲入这个海湾,水流的冲刷力量是如此巨大,使得整个海湾变成了灰色.

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突然,一个意想不到的景象映入眼帘.在这灰色浑浊的海湾里,竟然有人以降落伞为动力玩滑水.妙哉!美国人玩儿的花样真多.

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小镇"苏渥德"位于阿拉斯加南部的"基奈半岛"(Kenai Peninsula),人口3000多.是一个繁忙的渔港,阿拉斯加铁路的南部终点站,豪华游轮的停靠港.由于其优越的地理位置,以及靠近"基奈峡湾国家公园"(Kenai Fjords National Park),使小镇成为一个著名的旅游点.

我们到达苏渥德已是晚上8点.安顿好旅馆后,急忙到小镇中寻找饭馆.此时的天空还非常的明亮.由于接近北极的缘故,这里在夜间11点半天才会黑下来.小镇不大,南北长,东西短.大概10分钟就能从南端走到北头.令人意想不到的是镇中居然有两家中餐馆.其中一家是自助餐.我们到另一家坐了下来,准备好好吃一顿晚餐.这一天从早到晚还没吃一顿像样的饭呢.餐馆老板像是韩国人.虽然炒出的菜都带有美国味儿,但我们还是足足地饱餐了一顿.

7月5日的早晨,天空下着小雨.今天的项目是早晨乘坐游船去观看海洋生物和冰川,来回需6小时.下午开车去看另一处冰川并到冰川上面走一走.望着阴沉沉的天,心中暗自埋怨老天爷太不公平,昨天还好好的呢,怎么今天要出海它就下雨.怪老天爷也没用,这里的天气就是这样.一年中大部分时间会下雨.预订好的行程,就是下刀子也得去.

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8点钟游船准时出了港.尽管下着雨,可船上所有的游客都是那么兴致勃勃.毕竟来一趟不容易,大家期待的心情是相同的.船长不时的用扩音器向大家介绍这一海域和海洋动物的情况.船开出一个多小时后,突然听到船长用扩音器告诉大家:前面出现了一条座头鲸(Humpback Whale).游客们争先恐后地涌出船舱涌向船头,有拿照相机摄像机的,有拿望远镜的,大家都想在第一时间一睹这个庞然大物的风采.生平第一次在海上看到真真实实的座头鲸,心中着实激动了一番.这时也顾不得雨水会打湿衣服和相机了,拿着相机喀嚓喀嚓地猛拍一通.船长把船停下来让大家踏踏实实的看了好一阵子.成年座头鲸体长12-16米,体重能达到36吨.每年夏天从夏威夷迁移到阿拉斯加觅食.

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游船继续沿海岸线向我们的目的地-"霍给特冰川"(Holgate Glacier)航行.沿途船长又介绍了几种海鸟.一小群海狮(Sea Lion)懒洋洋的躺在海边的岩石上睡觉.

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两个多小时后冰川终于出现在船的前方.全船的人都异常兴奋.这就是盼望已久极想看到的冰川.初时从远处雾朦朦的看上去并不像在电视上看到的那样.但当船离它越来越近的时候,它才显露出它那壮观的景象.冰川透着幽幽的淡蓝色,它像是一堵淡蓝色的高墙横在山谷与海湾之间挡住大家的去路,又像是一座淡蓝色的大坝拦截着向下奔流的冰河.那些冰块显得是那么洁净,那么晶莹剔透.我被眼前的景色震慑住了,一句话也说不出来,只有拿起相机使劲地拍照.

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船长把船停在离冰川很近的地方并关掉引擎.顿时整个海湾变得异常的寂静,海湾里的海水水平如镜.船上所有的游客都鸦雀无声,好像都被眼前这壮美的景色惊呆了.谁都不愿意说一个字来破坏这份宁静.船上能听到的只有照相机快门的喀嚓声.从冰川上不时传来一阵阵的咔咔声.这声音是那么的响亮,那么震人心弦,在寂静的海湾中产生出阵阵的回音.这是冰川上的冰块发出的崩裂声.突然间,随着一阵轰隆隆的巨响,一大片崩塌的冰块掉入海中,激起了巨大的水花并掀起了阵阵波浪,顿时平静的海面不再平静,我们的船随着波浪上下左右的摇动.此时船上的游客们不再沉默,有的惊叹,有的叫好,有的欢呼,都为这等待已久的瞬间激动不已.多少次从电视上看到过这样的镜头,但只有当身临其境,亲眼目睹这壮观的一刻,亲耳听着那震动人心的巨响,才能真正感受到大自然的造化带给人的心灵冲击.

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待游客们逐渐平静后,船长宣布开饭.大家恋恋不舍的返回船舱吃午饭.船长掉转船头离开冰川返航了.在返航途中海面上出现了几条杀人鲸(Killer Whale)(不知道为什么中文译为杀人鲸?其实杀人鲸并不杀人.不像鲨鱼那样易攻击人.本人以为译做杀手鲸较妥).疲劳的游客们顿时又来了精神,纷纷涌上船头.我当然也不甘落后,抄起相机冲出船舱.我对杀人鲸有一种偏爱.从前在圣地亚哥的"海洋世界"看过杀人鲸的表演.杀人鲸那黑白相间的皮肤,圆圆的脑袋,高高的背鳍,流线型的身体,尤其是那聪明的表演都实在太招人喜爱.能在大海中看到这些非常聪明的海洋动物是十分另人兴奋的事情.又是一阵咯嚓咯嚓.杀人鲸体长5-8米,最大体重能达到6吨.它们喜欢结群,通常以家庭为群体,群体大小不等.实际上杀人鲸在分类上是属于海豚家族的.称它们为鲸是由于体型大的缘故.杀人鲸学名为Orca,中文译为逆戟鲸.

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不知什么时候雨停了.一缕缕阳光从云缝中照射下来,使小镇苏渥德和附近的群山和整个海湾显得更加漂亮.游船缓慢的进入港湾靠上了码头.游客们好像是意犹未尽,纷纷议论着如此另人难忘的6小时,恋恋不舍的走下船.我们的心情也是难以平静.这6小时的航程带给了我们如此多的惊喜,它掀起了阿拉斯加神秘面纱的一角,让我们初窥到了阿拉斯加那动人心弦的原始美.

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"出口冰川"离苏渥德不到20公里.大家可能会奇怪为什么叫它"出口冰川"?这是因为当年人们横越"哈定冰原"时,把这条冰川作为冰原的"出口"被记录下来.所以被叫做"出口冰川".从停车场有一条小径通向冰川.沿小径立着一些标有年份的木牌.年份自1790起到1978止.我们感到很奇怪为什么立这些木牌?它们代表了什么意思?后来我们才了解到,原来这些木牌是冰川融化后退的记录.过去两百多年来,冰川以平均每年15米的速度后退.每个牌子的位置标示着当年冰川前沿所在的位置.

以前游客能走到冰川上面,用手触摸那些从冰河时期就形成的冰块.但现在由于冰块快速融化产生了很多悬冰,随时都有塌落的危险.所以不再允许游客登上冰川.当我们走到冰川前面近距离看着它的时候,被眼前的景象所震撼.深深感叹大自然的鬼斧神功把冰川雕琢的是那样千姿百态.也感叹冰川自身是如此的坚硬,向下运动时所产生的巨大力量,像碎石机一样把山体岩石碾磨的如此细碎.融化的冰川形成了许多小溪,然后汇成河流蜿蜒入海.

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从"出口冰川"回来已是下午6点.我们赶紧在关门前参观了阿拉斯加海洋生物中心(Alaska SeaLife
Center).这是阿拉斯加唯一的公共水族馆和海洋生物援救中心.除了展厅外,这里还有世界一流的海洋生物研究设施.高大的玻璃缸展示着各种各样的海生动物,让我们赞叹称奇.那些天真烂漫的孩子们更是看的目不转睛,十分可爱.

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从海洋生物中心的阳台上眺望,雨过天晴的海湾十分漂亮.离开了海洋生物中心,我们在小镇里漫步,欣赏着小镇优美的环境,不知不觉地又回到了渔港.

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此时的码头显得异常的热闹.怎么回事儿?我们赶紧去一探究竟.原来是那些出海归来的游客和渔民正在展示他们钓来的"大比目鱼"(Halibut).这一带海域盛产大比目鱼.小镇在每年7月的旅游旺季都要举行一个月的大比目鱼钓鱼大赛.这是一项很吸引游客的旅游项目.游客若想参加比赛,只要买一个钓鱼大赛的钓鱼许可证,雇一条当地的小渔船去钓就是了.渔船上会提供钓鱼用具.小镇上有几十艘专门提供游客钓鱼用的小渔船.如果船长是一位有经验的渔民,他会带你去最有可能钓到大鱼的海域.不论你是否钓鱼高手,只要出海一天下来准会有收获.大赛设立了不同的奖项.最大奖将会奖给一个月中钓到最重的大比目鱼的人.大赛期间每天晚上小镇渔港都是如此热闹.钓鱼的人都会把他们的成果挂成一排展览,拍照留念.然后把鱼送到旁边的加工场,有专人把鱼去头去肠去骨去皮.剩下的纯鱼肉如何处理由游客自己决定.阿拉斯加有好几个小镇举办同样的比赛.迄今为止最重的大比目鱼的记录是308斤.

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来阿拉斯加之前,我的老板曾告诉我说,去阿拉斯加一定要吃大比目鱼,否则算白去.当然这是玩笑话.但当看到如此新鲜白嫩,肉质细腻的大比目鱼肉时,谁还能忍的住馋虫呢.此时肚子里咕噜咕噜的提醒我该吃晚饭了.就在渔码头的旁边有一家相当不错的海鲜餐厅.我们等了20多分钟才有座位.我和太太都点了大比目鱼.虽然是美式做法,但还是很可口.特别是那鱼肉真新鲜细嫩.服务小姐还向我们介绍了阿拉斯加啤酒,那是用极纯净的阿拉斯加水酿成的.酿造时添加了一种阿拉斯加特有的植物,使酿出的啤酒非常香醇可口回味无穷.这是我们到阿拉斯加一天半以来吃的第一顿海鲜.这一顿美味为我们这丰富多彩的第一天划下了完美的句点.

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2021-04-22 原文

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