141期/冯新生作品《河北蜜桃》梁剑清读

河北蜜桃

冯新生

河北省的城区村镇，古来也曾有过殿宇耸峙、朱阁毗连之辉煌。可叹的是，随着史潮涌荡，华北大地屡屡为硝烟弥漫地，以致今日冀中少见完整的文化遗迹。车行或漫游，感遇的多是灰暗色调、杂乱无章的现代建筑。由此，我在片片原野上寻索历史的踪迹时，心中总是泛漾起一种莫名的凄怆感。我仰问苍穹：“莫非中国的大部分文化遗存都已毁于历代战火？”上方空远处似乎在作答：“有着2500余年历史的苏州城也曾发生过吴越之战；江淮名都扬州也曾遭遇“扬州十日”惨烈的屠城之苦；虎踞龙盘的南京和“千古兴亡多少事？”的镇江……也在数千年来屡受战火之创。然而，放眼当下，那里虽然不再是“百步见绮户，十里一朱阁”但很多重量级古迹依然矗立于斯。于是，我辨析出其中的原委：形成地域文化遗存荒漠化的重要的成因，尽管有天灾、战乱等原因，还有一个众人不愿提及的成因，就是遗址的大量消失，不在于短期的不可抗力的灾难，而在于人们日常的价值取向。尤其那种急功近利、顾近舍远，不为事业干，只为上司看的“拆改创新”工程，让诸多难以恢复的古迹逐渐消失！由此也折射了当地人历史价值观的错位和文化素养的贫瘠。燕赵大地，曾有过悲歌慷慨，却少见留给后人反思的文化遗珍。

幸好河北深州，还存有折映千年史事的果品，聊慰游人思古时的惆怅。那就是河北深州的蜜桃。

桃文化，风雨历程可谓久远。最早的史证，应该就是距今已有7000年的河姆渡人类遗址中发掘出的数枚桃核。最早的文字，就是《诗经》里有关“桃有园”的记述。现今留存于《食经》里以桃为主料的河北名肴，惟有河北蜜汁鲜桃了。

那天，我在河北大地采访之余，从深州市庄户人家发现一本清道光年间的线装书，较为生动地表述了“蜜桃菜肴”，那就是韦巨源《烧尾宴食单别卷》。五代人在朝为高官、酷爱烹饪美食的唐朝宰相，在书中形容“桃菜”时很是投入，说“因其圆硕形美、皮薄肉细、汁甜若蜜，被朝野上下奉为果菜之冠”在翻阅多本史料，纷纷称“北国之桃，深州最佳”。记得那次，为到实地探访“桃源”，我来到深州市，方知所谓“深州蜜桃”，是指深州某地的一小片桃林的产品，此种现象与极品龙井茶所谓“正宗产地”极为相似。开始，让我有点儿担心的是，桃子本来汁甜若蜜，当地厨师又用蜜汁烹制出“拔丝蜜桃”、“水晶桃”、“一品寿桃”等冀派名菜，会让人有“入口不胜甜”的不适感。奇的是这些甜上加甜的菜肴吃到嘴里竟然香柔适口，不觉甜度过分。我向河北名厨讨教其中原委，他说，鲜桃经沸水稍烫后去皮，甜汁已有少量逸出，蜜汁紧裹桃身进行蒸制，有些甜味儿被蒸发，况且桃味浓郁，人们味蕾在咀嚼时集中在桃香上，“厨行”叫“散味不压本味”，由此，甜感也就大打折扣了。

面对弥散清香、彰显甜美，以河北蜜桃为原料制作的菜肴，我又发现制作者在包装上用心良苦：粉嫩的蜜桃被翠绿的荷叶托起，平放于白瓷盘上，鲜亮的色调与飘逸的氛围，蜜桃的鲜亮与高雅的荷绿形成完美契合，进而融升为诗境。

我在想，品感食文化也要看心情。19世纪初，一位叫徐舍的文人写过一本《佳肴识趣》，提到河北蜜汁鲜桃时一吟三叹。他说，庚子年（1900年）盛夏，慈禧太后在八国联军打入北京后仓皇出逃，当她跑到保定莲花池时，当地官员献上“深州鲜桃”这道名菜来讨好太后。慈禧正欣然地端详白盘绿荷叶上的桃馔，猛地想起了自己眼下的处境，又由“莲叶托桃”想到了“连夜脱逃”，认为地方官在嘲讽她，于是大怒，摘掉了那位官员的顶戴。

河北文人徐舍在此文结尾时，点上哲语：“蜜桃甜美，媚意殷切，孰料与上峰腹内之苦闷相遇，其味则令人掩鼻。”自此，这道名菜渐次少见于官廷宴会，平民小户又无暇讲究烹艺，故而濒临失传。惟有这段故事，至今依然被当地人津津乐道地讲述着。

附：作者介绍

（本文配图由作者本人提供）

冯新生（心声）：资深新闻媒体人、北京作家协会会员。

自1979年至今，在省市级以上报刊上发表诗歌、散文、小说、杂文约7000余篇（首），曾在国家级、省级刊物征文中获小说一等奖、诗歌一等奖、散文二等奖，千余篇文学作品被新华书店发行的文学丛书选载，500余篇小说、散文被中央人民广播电台、北京文艺台选播，300余篇游记散文被人民日报海外版、中国教育学会中语会所编的《课外语文》转载。撰写、出版后在全国新华书店发行的著述有小说集《茉莉香茶》、散文集《物华天宝》《游出滋味》、《行者手记》等。