如何看懂以文化式原型为基础的日文裁剪图-下

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重要的原型对比和变化,

基本都在上篇讲过了,

这篇就单独讲袖子的部分。

依然,原型部分的链接先附上~~~

文化式原型——衣身的实际画图

文化式原型——袖的实际画图

乍一看袖子图就没有原型的痕迹哈,

但并不是没用到原型,

只是因为袖子弧线的数据都较小,

就不太方便放对比图,

一般正常袖子还都是以原型为基础的。

首先看袖口部分,

カフス就是袖口的意思,宽12,高5

注意右侧是虚线,

就是说这个12*5只是袖口一圈围度的一半。

终于看到一个横向的双箭头线段了,

这个就表示袖口横着裁的。

然后说小图示是粘合衬,

贴粘合衬的就是袖口,

注意图示表示的是袖口的处理方式,

是双层且要包裹住袖片的。

最后还有个字母a,和縫い止まり

就是说要缝到这里为止,

那么是啥东西缝到这里呢?答:是a!

注意看袖片上也有字母a,两个a位置是重合的。

再来看袖片图,和衬衫背面款式图对比看,

会发现款式图上有一个压了明线的对接缝,

而且这个缝的起点是在后片的切割处,

一般一片式的袖子都是只有一个接缝处的,

而且是在腋下,

那么这个衬衫的袖子是一片式么?

答:不是,这是个两片式的袖子,

虽然看起来和一片式差不多。

区别就在于这个a和它旁边带箭头的线了~~~

这条箭头线是要切开的,

实操的时候别忘记分两次裁哈,

两边都是要留缝份儿的,

可别裁个整体的袖片,再给剪开,

那就没缝份儿了……

裁开,再原位缝上,就是为了美观!

最后一个问题,箭头线的位置咋确定?

两个数据是用来定位它的,

一个是7.5,是指起点a距离袖口左边缘,

一个是12.5,是指交叉与袖肥处的位置。

把看懂的部分去掉,看下图,

现在双箭头的线段有两个,

分别指袖子的两片,都是纵向裁剪,

最右侧有个袖丈ひ<3

是说袖子的长度比实际袖长要小3左右,

为啥要小呢,因为下面还有个高5的袖口啊。

再来看袖口位置,

首先是袖山线向下延伸,

把袖口分为两部分,左14.5,右13.5

中间有个双斜线4

表示这里要打一个宽度为4的褶,

褶的朝向看小图示,倒向左侧。

下面来看AH的部分,

前AH-0.5后AH-0.5

分别指的是袖山左右两条直线的长度。

那么AH是个啥呢,翻译就是袖笼,

具体就是指前后片上袖位置曲线的长度,

实际数据需要实测。

下面是袖片上曲线的确定,

袖子前片方向的曲线是五个点来确定的,

分别是袖山的顶点,

直线四分之一处向右上做1.8垂直线段,

中点下移1

四分之三处向左下做1.3垂直线段,

以及袖肥的右端点。

五个红点圆顺的连起来。

(这部分和袖原型差别不大,可以互相对比来看)

从另外的角度来解读,

比如1.8,也可以理解为

弧线距离直线的最远距离为1.8。

这里有个白色的三角号

代表的是前AH-0.5这条线段的四分之一长。

袖子后片方向的曲线,

就会用到这个白色的三角号,

换一种描述方式,就是,

前半段是向左上凸,最远1.8

后半段白色三角号+2的位置上,

改为向右下凹,最远0.5

最后看看袖片上还剩下啥?

16是袖山高,两侧的0.7是内弯的弧度,

袖子就全部搞定了~~~~

最后再来回顾一下整体的裁剪图,

是不是图上的所有字母,

代号和数据都有了明确的指向性呢~~~

至于具体要怎么把这个图变成自己的,

就还是强调了几次的那句话,

就是

要给自己做适合自己数据的原型纸样

根据自己的纸样,

再按照上面分析的那些,

哪里是右移了,哪里下移了,

哪里延伸了,哪里加长了等等~~~~

这样就很容易可以得到该款服饰

适合自己数据的图纸了~~~~

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