滇藏两万里——日喀则线
日喀则是西藏第二大城市，历史上曾是后藏的政教中心，历代班禅的驻锡之地，也是西藏各地级市和地区中县域最多的城市，有18个县市区。珠穆朗玛峰、扎什伦布寺、江孜古堡、白居寺、萨迦寺等著名景点都在日喀则市，西藏有三座中国历史文化名城，除了拉萨市，都在日喀则，分别是日喀则市和江孜市，可见日喀则在西藏的历史地位之重要。日喀则很大，仅仅国境线就有1753公里，这距离大概相当于北京到成都了，国土面积18.2万平方公里，比广东省还要大，当然人口就完全没法和内陆比了，总共75万人，在西藏不算少了，但在内陆比不过一个一般的县。日喀则有G318和G219两条国道，G318通往终点中尼樟木口岸，G219通往阿里地区和新疆。
我们从浪卡子县走S307进入江孜县，开始日喀则之旅，两天的时间内穿过江孜县、白朗县、桑珠孜区、萨迦县、拉孜县、昂仁县、萨嘎县、仲巴县，全程700多公里，游览了江孜古堡、白居寺、帕拉庄园、夏鲁寺、萨迦古城、仲巴沙丘等景点，考虑到以后还有机会，这次没有进入日喀则市区。
日喀则的旅程是从江孜古堡开始的，这是日喀则最值得骄傲的地方，江孜也是日喀则最有历史底蕴的县城之一。
1903年英军由亚东侵入西藏，1904年，英军推进到江孜，向宗山猛烈进攻，江孜守山军民坚守阵地达3月之久，打退了英军多次进攻，终因弹尽援绝，寡不敌众，宗山失守，最后勇士们绝不向敌人投降，从宗山北侧悬崖跳下，这就是历史上有名的江孜宗山抗英。
因为宗山抗英，江孜也被称为西藏的英雄城，历史上西藏由于地处高原，人烟稀少，战斗力确实比较弱，抵抗外来侵略者的事还真不多。
可惜我们去时江孜古堡正在维修不对外开放，不过从宗山后山可以开车到半山腰，此处是俯瞰江孜城全貌的好地方。
江孜是日喀则市气候环境最好的县城，城区较大较繁华，郊外则有良田万亩。
从后山上到宗山古堡半山腰还可以俯瞰白居寺全景，这是一座藏传佛教萨迦派、夏鲁派、格鲁派共存的寺院，西藏最有名的寺庙之一。
宗山古堡离白居寺很近，白居寺所处的位置正是江孜县的老城所在，从老城的街道也可以看到宗山古堡，江孜的老街已有600多年的历史了。
白居寺是江孜城中最值得去的地方之一，门票60元，白塔拍照另需10元，但个人觉得绝对值回票价。
白居寺主殿措钦大殿高三层，底层主要为大经堂，有48根柱，立柱上悬挂有许多古老的丝织唐卡，白居寺是西藏少有的格鲁派、萨迦派、夏鲁派共存的寺院，政府批准的白居寺僧人编制80名，其中格鲁派编制40名、萨迦派编制20名、夏鲁派编制20名。
对于藏传佛教，虽然我们不太懂，但宗教艺术是超越地域和语言的，每一名身处其中的游客都会被其震撼。
主殿内北面有一尊高8米的释迦牟尼铜像，据传是以1.4万公斤黄铜铸造。
大经堂四面皆有殿堂，分别有弥勒佛、大日如来佛等等。
甘珠尔殿是藏经阁，一座金塔立在中央，旁边摆满了古老的手抄金汁经书。
白居寺的壁画也是相当的精彩，有密宗，有显宗，也有历史人物壁画。
白居寺壁画主要是由日喀则拉孜县、康马县，拉萨尼木县等地的艺术家们创作，以拉孜画家为首的“拉堆画风”简朴稚拙、自由奔放，以康马县乃宁画家为首的“乃宁画风”与拉萨“尼木画风”融合，充满生机，是14到15世纪藏传佛教艺术趋于成熟时期的代表作。
除了主殿之外，白居寺塔也是绝对不容错过的地方，白居塔亦称“十万见闻解脱大塔”，塔高九层32米，有77间佛殿、108个门、神龛和经堂等，是西藏境内最为雄伟华美的建筑珍品，也是中国建筑史上独一无二的珍品。
因为塔内藏有总计十万余尊佛像和近千幅壁画，故又称“十万佛塔”。
如果你对宗教艺术或者古建筑感兴趣的话，白居寺值得你细细地转上一天时间，我们走马观花，也看了差不多一个上午。
依依不舍地离开白居寺，前往江孜帕拉庄园，西藏大贵族帕拉家族的主庄园，也是目前西藏唯一保存完整的旧西藏三大领主贵族庄园之一。
帕拉庄园门票30元，售票人员说里面没什么看的，就是些空房子，然后我们也就没进去了。
离开江孜的路上，从另一个角度看江孜宗山古堡，确实气势非凡。
此时的江孜一派丰收景象，江孜不愧是日喀则最富饶的地方。
沿途随处可见正在秋收的藏民，路上全是载满青稞的农用车。
经过白朗县城，对于内陆人来说，其实西藏大多数县城都是十分陌生的名字。
白朗县没什么出名的东西，穿过之后去往桑珠孜区的夏鲁寺，这里是夏鲁派的主寺。
佛教传入西藏后分支出来了很多派别，现在的五大支派是格鲁派、宁玛派、萨迦派、噶举派和噶当派，夏鲁派是一个小派别，由于和萨迦派关系密切，所以也被认为是萨迦派的一个支系。
夏鲁寺始建于公元1087年，相当于中原宋朝的哲宗元佑二年，也是一座有着近千年历史的寺庙。
西藏大多数古老的寺庙都有着非常丰富的佛像和壁画艺术，外行看个热闹也是非常不错的。
不过西藏的寺庙内由于常年燃烧酥油灯，空气不流通，有一股浓烈的气味，很多内陆人是有些不习惯的，不过我倒是没什么问题，为了欣赏这些宗教艺术，这点气味是算不了什么的。
夏鲁寺内也藏着很多古老的经卷。
1329年，日喀则发生地震，夏鲁寺遭到毁灭性破坏，元朝皇帝得知夏鲁寺毁于地震时即命吉载返藏重新修复，并赐给大量钱财作修复之资，于是吉载从内陆请来大批汉族工匠，并运来琉璃砖瓦等物资，于1333年动工，由汉藏工匠合作共同建造，于是夏鲁寺成为一座具有特殊风格的汉藏混合式寺庙。
离开夏鲁寺，西藏一路的自然风光令人流连。
来到以藏刀闻名的拉孜县，318国道5000公里里程牌静静地矗立在路边，318国道全长5476公里，是中国最长的国道，所以这个5000公里碑也是中国国道里程碑中的唯一，走过路过不容错过。
在到达拉孜县城之前，可以往南走X207去萨迦县城看看，萨迦是一座偏离公路主干线的县城，但在元朝时期这里却是西藏的政教中心。
促使西藏纳入中国版图的萨迦班智达就来自这里，后来他的侄子八思巴更是成为了忽必烈的国师，公元13世纪，元朝在此建立起萨迦地方政权，统治西藏近百年。
八思巴在元朝以及西藏的历史上都留下了浓墨重彩的一笔，特别是他还奉忽必烈之命创制了蒙古新字，也就是后来被称为八思巴文的文字。
而八思巴的伯父萨迦班智达更是西藏历史上著名的人物，正是他与元太祖铁木真之孙阔端在凉州（今甘肃武威）进行会谈，并发布了《萨迦班智达致蕃人书》，才使得西藏正式纳入中国版图。
规模宏大的萨迦寺被誉为“第二敦煌”，十分可惜的是我们到达时已经关门。
“萨迦”是藏语音译，意为灰白土，公元1073年（北宋熙宁六年），吐蕃贵族昆氏家族的后裔昆·贡却杰布发现本波山南侧的一山坡，土呈白色，有光泽，现瑞相，即出资建起萨迦寺，逐渐形成萨迦派。
萨迦寺本分为南、北两寺，仲曲河横贯于两寺之间，北寺位于河北岸的本波山灰白土山岩下，南寺位于河南岸的平坝之上。现在北寺已经成为断壁残垣，南寺就是著名的萨迦寺。
萨迦县城很小，对面那座山就是灰白土的本波山，北寺的断壁残垣就在山脚下。
离开萨迦县城，藏民们正在忙着打包秋收粮食。
家家户户过冬的牛粪饼也都已经储存好了，层层叠叠地摆放在院墙上。
晚上住在了昂仁县，又是一座闻所未闻的县城，一大早翻越海拔4778米的嘎拉山来到了公路交汇的桑桑镇吃早餐。
沿途的风光，山顶上有一座不知名的宫殿，西藏的宫殿及寺庙类建筑，喜欢建在山上，山虽然不高，但在海拔4000多米的地方，上上下下还真没那么容易。
如果说G318是中国的景观大道，那么G219就是新藏的景观大道，G219也就是著名的新藏线，起点在喀什地区叶城县，终点在日喀则市拉孜县，全程2140千米，平均海拔4500米以上，也曾是世界上最艰险的公路之一。
G219线上的萨嘎县，一座219国道过境的边境小县城，在县城吃了第一顿湘菜，湖南攸县人开的，熟悉的味道，亲切的乡音，这么多天来基本都是吃川菜和面条，以前只有四川人到西藏来打工，现在东北人、湖南人都来了，到西藏赚钱的内陆人慢慢多了。
萨嘎县也是一座人口不多，默默无闻的小县城，没听说有什么知名的景点。
过了萨嘎县就是仲巴县，4万多平方公里的土地上只有2万人，西藏第一大河雅鲁藏布江就发源于仲巴县境内的杰玛央宗冰川。
仲巴县老县城，也就是沿着G219两排低矮的房子。
扎东特委遗址，扎东特委是干啥的不太清楚，但可以看出这是一处红色景点。
G219公路仲巴新县城路口的野牦牛雕塑，仲巴在藏语里面的意思就是“野牦牛的故乡”。
路遇一头单独的牦牛，还在寻思着是不是野牦牛，研究一阵子后，觉得应该不是野的，野牦牛胸腹部的毛几乎垂到地上，舌头上有肉齿，凶猛善战，家养牦牛则温顺得多。
仲巴没什么知名的景点，与众不同的就是沿途马泉河畔的沙丘。
如果能够航拍，应该还是很漂亮的，几乎所有的沙丘都被风吹成一个形状，一个方向，基本上都呈月牙形，
当然，沙丘在我们看来挺漂亮，但却是荒漠化的特征，所以当地采取了一些固沙手段，防止沙丘移动。
仲巴县已经靠近阿里地区，所过之处基本上已经人烟稀少了，难得经过几个人类痕迹比较多的地方。
后藏第一大绵羊，珠峰霍尔巴绵羊，看来这绵羊挺出名的。
这一群应该就是大广告牌上的霍尔巴绵羊，个头确实比较大。
G219继续向西，人烟越来越稀少，我们从东至西横穿了日喀则市，前面便进入了阿里地区普兰县的地界，那是一个有神山圣湖的地方。
西藏地广人稀、山高路险，尤其是在古代，交通极为不便，因此形成了各具特色的区域藏文化，以方言区的不同，元代开始划分为“卫藏”、“康巴”和“安多”三域，且有“法域卫藏、马域安多、人域康巴”之说，以地域划分，又分为“前藏”、“后藏”和“阿里”，前藏主要就是指现在的拉萨、山南、林芝以及昌都的部分地区，而后藏则主要是指日喀则，所以日喀则历来便是西藏的重要区域。日喀则的平均海拔较高，环境气候不如前藏，但日喀则作为西藏历史上重要的区域，有着丰富的人文景观，由于珠穆朗玛峰位于日喀则定日县，日喀则也是一个雪山群聚之地，但日喀则没有特别出名和漂亮的湖泊，少了一道高原的风景。